Эксплуатация автомобилей с АКПП.

В этой статье я постараюсь раскрыть вопросы, связанные с правильной эксплуатацией АКПП.

Уровень масла

При эксплуатации автомобиля на водителя возложена обязанность проводить ежедневное техническое обслуживание (ЕО). Но, к сожалению, многие это не выполняют, что приводит, впоследствии, к дорогостоящим ремонтам. Нет ничего сложного, после ночной стоянки, взять за правило обращать внимание на следы на асфальте. И в случае появления капель поскорее обратиться в сервис. Следует время от времени проверять уровень масла в АКПП с помощью щупа, там, где он имеется. При этом совсем необязательно производить шаманские пляски с уровнем горизонта, прогревами до определенных точных температур и придвижением рычага селектора по различным положениям.
Вполне достаточно, на примерно ровном участке, поставить автомобиль в положение «Parking». запустить двигатель (внимание: абсолютное большинстве автомобилей уровень проверяется на работающем двигателе, исключение автомобили Хонда, уточнить по вашему авто можно в сервисной книжке) и проверить уровень. Он не должен быть ниже самой нижней метки Сolt на холодном двигателе и выше верхней метки Hot на горячем двигателе, если сомневаетесь, то лучше уточните, как проверять уровень масла АКПП в сервисе и придерживайтесь этих рекомендаций.

«Греть или не греть»

Для долговечной работы вашей АКПП ее желательно прогреть перед началом движения. Для этого, при температурах ниже нуля, достаточно прогреть двигатель до начала рабочей зоны указателя температуры. При этом АКПП будет прогрета достаточно для начала движения. Если же морозец на улице довольно крепкий, ниже -20 градусов, то после прогрева двигателя и падения оборотов с прогревочных до устойчивых холостых можно установить рычаг селектора в положение R или D и удерживая автомобиль ножным тормозом постоять минут пять, это ускорит прогрев коробки. В теплое время года для прогрева АКПП достаточно нескольких минут работы двигателя.

Начало движения

При начале движения после установки рычага селектора в положение R или D обязательно выдержите паузу1-2сек, дайте коробке загрузиться, и только после этого нажимайте на педаль газа. Загрузку вы можете почувствовать в виде легкого толчка, а при отпускании педали тормоза на ровной поверхности автомобиль начнет движение.
Кстати, некоторые владельцы думают, что автомобиль должен удерживаться АКПП на уклоне без нажатия на тормоз. Такой режим действительно есть, но только на современных автомобилях, как, правило, оснащенных роботами или безтрансформаторными вариаторами. В большинстве автомобилей такого режима производителем не предусмотрено. Вообще, попытки самостоятельного движения автомобиля при отпущенной педали, на самом деле, являются недостатком работы гидротрансформатора, и производители борются с этим явлением. Поэтому откатывание автомобиля на уклоне, в данном случае, не является неисправностью и, соответственно, никак не регламентировано.

OD/off, D, 2, L и другие.

Так традиционно повелось за рубежом, что привычные нам, 1, 2, 3 и 4-ая передачи часто называются Low, 2, Drive, OverDrive соответственно. Поэтому нажатие кнопи на рычаге селектора и загорание оранжевой надписи OD/OFF означает только лишь, что 4-ая передача отключена и ничего более. При этом реализуется режим торможения двигателя на 3-ей передаче. Этот режим используется при затяжных спусках с горы и для резких обгонов. В режиме 2 огранивается включение передач выше второй и реализуется режим торможения двигателем на второй передаче. Аналогично на режиме L.
При нажатии на кнопку на автомобилях Форд/мазда загорается надпись Сolt и кроме отключения 4-ой отключается еще и 1 передача. Также есть еще различные варианты по моделям. Переключение между режимами D, OD, 2, L и т.д. можно осуществлять на ходу на скорости соответствующей включаемому режиму.
На более современных АКПП этих режимов нет. Точнее есть но они замаскированы. Например, на некоторых автомобилях Тойота, вы найдете рядом с буквой D, у рычага селектора, знаки плюс и минус. Некоторые думают что это ручной выбор передач, но это не так. Это выбор ограничения передач, аналогично режимам описанным выше.
У других автомобилей, например, ауди, эти же знаки действительно обозначают возможность ручного выбора передач и эта возможность гордо именуется S-троник, типтроник, стептроник и т.д. и т.п. По большому счету, эти режимы лишь дают возможность почувствовать себя хозяином автомобиля. На самом деле автомат все равно не даст вам ни перекрутить или ни перегрузить двигатель, в критический момент он все равно переключиться.
Переключения между PRND производится только на стоящей машине и нажатой педали тормоза. Некоторые владельцы на спусках переводят селектор в режим N, думая, что этим они экономят топливо. На самом деле, топливо не экономится, зато повышается риск попасть в аварийную ситуацию, в момент, когда неожиданно понадобиться тяга, а времени на загрузку в режим D нет. Да и самой коробке пользы это не приносит.
В общем, читайте инструкцию по эксплуатации, и вы найдете там много интересного.
Современные автоматы самостоятельно определяют спуски и подъемы, стиль вождения и другие факторы, поэтому при обычной эксплуатации для движения вполне достаточно режима D.

Движение

АКПП создана для комфортного передвижения на автомобиле. Поэтому агрессивная езда и отжиги резко снижают ресурс коробки. Тюнинг двигателя, увеличение его мощности, также отрицательно скажется на ресурсе неподготовленной коробки. Не рекомендую также стартовать с двух педалей, что живо осуждается на различных форумах, это тоже приводит к проблемам с АКПП.
Многие автовладельцы беспокоятся о том, что коробка может быстрее износиться, если на коротких остановках, например, на светофорах, оставлять ее в режиме D, удерживая от движения тормозом. На самом деле на классических АКПП с гидротрансформатором при стоящем автомобиле в режиме R или D внутри коробки ничего не вращается, а соответственно не изнашивается. Исключение составляет, только насосное колесо гидротрансформатора и связанный с ним маслянный насос, износ которых столь незначителен, что может совсем не учитываться. Таким образом беспокоиться не о чем, вы можете оставаться на месте в этом режиме сколь угодно долго, пока не устанет нога на тормозе.
На большинстве безгидротрансформаторных трансмиссиях (Вариаторы Хонда, Ауди, роботизированные коробки VW, Ауди, Опель, Тойота и тд.) в режиме D или R, при остановке с нажатой педалью тормоза, пакеты сцеплений полностью рассоединяются. Таким образом, в этот момент тоже нет износа и стоять можно тоже сколь угодно долго. Другое дело на этих коробках, это медленный, так называемый ползучий режим движения, который обычно бывает в пробках.
В этом случае сцепления постоянно находяться в режиме проскальзывания, диски, перегреваются, коробятся и быстро изнашиваются. Это одна из главных проблем этих коробок. Поэтому, если вы обладаете автомобилем с такой трансмиссией, старайтесь избегать ползучих режимов движения.
Также Вас никто не ограничивает в том, чтобы, при короткой остановке на светофоре, устанавливать селектор в P или N. Но не забывайте, что при переводе селектора в режим D или R для начала движения, необходимо выдержать паузу, необходимую для загрузки коробки. Будет ли у Вас для этого время?

Движение в тяжелых условиях

Многие считают, что на автомате нельзя «буксовать». Действительно, без знания нескольких правил не стоит лезть в грязь. Но если вы знаете эти правила, то сможете дать фору механической коробке передач, т. к. на автомате легче, чем на механике плавно тронутся с места, что имеет важное значение в тяжелых условиях движения.

Первое:

Если вы застряли, и под колесами имеется большое сопротивление качению, то на механической КПП вы это сразу почувствуете при отпускании педали сцепления. Чем больше сопротивление качению, тем выше, заставляя сцепление проскальзывать, вы вынуждены держать обороты двигателя. Если сопротивление качению превышает возможности двигателя, то он может просто заглохнуть. Неумелое вождение в данных условиях может привести к тому, что вы просто сожжете сцепление. Но, тем не менее, вы вполне можете почувствовать ту границу, после которой происходит разрушение сцепления.

Совершенно по-другому это происходит на автомате. Дело в том, что даже если автомобиль полностью засажен в грязь и мощности не хватает чтобы провернуть колеса, двигатель на автомобиле все равно никогда не заглохнет. Вы не можете почувствовать ту границу, после которой происходит разрушение. В этом и таится опасность!

Задумайтесь над ситуацией: Вы нажимаете педаль газа почти в пол, колеса, скованные нагрузкой, не вращаются, а обороты двигателя уперлись в, примерно, 2500 оборотов.

Куда делись вырабатываемые двигателем 100, 150, или сколько там у вас, киловатт мощности? А этот адский кипятильник греет в гидротрансформаторе ваши 6-10 литров масла. Как думаете, сколько понадобится ему времени, что бы вскипятить его?

Сидя в кабине, вы можете не заметить, как после перегрева масла, сначала стало падать давление, потом стали буксовать пакеты фрикционов, фильтр стал забиваться их сгоревшими кусками, и далее пошло лавинообразное разрушение коробки.

Как этого избежать?

Главное, старайтесь не допускать в течении долгого времени большого разрыва по оборотам между двигателем и колесами.

В наихудшем варианте, когда колеса не вращаются, а обороты двигателя упираются примерно в 2500, плюс-минус 500, в зависимости от автомобиля, при полностью выжатой педали газа, движения ноль, а тепло вырабатывается по максимуму, максимальное время такого режима не более 5-10сек. В наилучшем варианте, когда автомобиль движется самостоятельно при полностью отпущенной педали газа, тепло вырабатывается по минимуму и радиатор прекрасно справляется с его рассеиванием, этот режим может продолжаться сколько угодно долго. Между этими режимами лежат все остальные варианты. Т.е. чем больше разница оборотов между двигателем и колесами, при движении, тем меньше, по времени, этот режим должен использоваться.

Второе:

Если вы застряли, то можно попытаться выбраться с помощью, так называемой «раскачки». На механической коробке передач, при этом быстро перемещают рычаг переключения с задней передачи на первую и наоборот. На автомате так делать не стоит, т.к. ему нужно время для загрузки.

Я рекомендую делать это следующим образом:

После того, когда, например в режиме D, вы сдвинули автомобиль максимально вперед, зажмите тормоз левой ногой и зафиксируйте автомобиль в этом положении. Затем переведите селектор в режим R, выдержите паузу для его загрузки. Затем отпустите тормоз и управляя акселератором сдвиньте автомобиль максимально назад. Снова, левой ногой зафиксируйте его в этом положении. Переведите рычаг в режим D, выждите паузу, для его загрузки. И снова передвиньте автомобиль вперед на максимально возможное расстояние. Таким образом, повторяя этот процесс многократно, вы сможете выбраться.

Но, если это все же, не удается, то не поленитесь, освободите колеса.

Третье:

Если вы застряли, не буксуйте бездумно, не допускайте, чтобы одно колесо вращалось быстрее других продолжительное время. В большинстве АКПП для смазки дифференциала используется та же трансмиссионная жидкость, что и для работы самого автомата. Эта жидкость имеет худшие смазывающие свойства в отличии трансмиссионных масел, используемых в механических коробках. Поэтому бездумное буксование на автомате, часто приводит к тому, что внутренний ШРУС, вращаясь с большой скоростью относительно корпуса дифференциала, разрывает масляную пленку. Далее вал ШРУСа начинает привариваться и вырывать куски металла из корпуса дифференциала. ШРУС начинает болтаться в корпусе и сальник уже не может удержать масло внутри АКПП. Далее, если водитель, в пылу буксования, не заметил течь и вовремя не остановился, из-за потери масла, АКПП выходит из строя. Все! Вы попали на ремонт АКПП!

Обслуживание

Как я уже писал в других статьях, вовремя меняйте фильтр и масло. Не обращайте внимание на заявление производителей, о том, что масло залито на весь срок службы. Производителю важно, что бы АКПП дожила до конца гарантии, остальное его не волнует.
Поэтому я рекомендую менять масло в классических АКПП каждые 40000км, масло можно использовать неоригинальное с допуском производителя.
Для вариаторов замена каждые 20000км, масло лучше оригинал, т.к. оно имеет специальные присадки.
Не рекомендую использовать в АКПП различные присадки, продающиеся в автомагазинах. Они влияют на изменение коэффициента скольжения масла, которое не учитывается компьютером управления и приводит к некачественным переключениям и уменьшению ресурса АКПП. Так же некоторые присадки выводят из строя электрические компоненты АКПП.
Если вы будете придерживаться этих правил, то ваша АКПП проживет долго и счастливо.
Кулдов Михаил
Автоматические трансмиссии. Киров. 2013г.